В машине постоянно грязь
Перейти к содержимому

В машине постоянно грязь

  • автор:

Автомобиль застрял в грязи: что делать?

Такое может случиться с каждым: засадить машину по самый бампер можно даже в собственном дворе или на соседней парковке – если осень дождливая и бдительность изменила водителю. Как выбираться из грязи самостоятельно?

Конечно, для многих из нас в таком случае самое простое – сбегать за трактором или привлечь помощь в виде компании крепких мужчин. Но это не всегда реально физически, и не всегда допустимо морально: сам засадил машину – сам и выберусь. Ну что ж, стремление к самостоятельности можно только поощрять.

Чаще всего застревают в грязи машины, которые по той или иной причине попали не в свою стихию.

Если машина застряла в грязи

Алгоритм действий может отличаться в зависимости от модели авто и консистенции грязи, но самое важное в таких советах – уловить главную линию борьбы. Итак, если машина в грязи потеряла скорость и остановилась:

  • Немедленно прекращайте давить газ. Чем дольше вы будете буксовать на месте, тем труднее будет освобождать машину. Выключайте передачу и выходите из машины (или отправляйте кого-нибудь из экипажа) для оценки ситуации.
  • Попробуйте заднюю. Если ведущие колеса не успели зарыться глубоко, попробуйте сдать назад по своей колее хотя бы на полметра-метр. Когда такое получится – это уже большой успех.
  • Толкайте. Если у вас не выходит сдать задом, а машина все еще сидит неглубоко, пассажиры могут вытолкать ее, как назад, так и вперед – естественно, мотором тоже нужно помогать. Отпуская сцепление, вы должны поймать один ритм с пассажирами, устроив «раскачку»: и — раз!, и — два. Как только начинается буксование, сцепление нужно нажимать, а на «автомате» просто сбрасывайте газ.

На мокрой грунтовой дороге важно не упустить начало буксования: колеса могут глубоко зарыться, и вытащить машину станет труднее в разы.

  • Определяйте стратегию. Если можно набрать разгон по собственной колее, а грязный участок спереди не слишком длинный и не слишком глубокий, попробуйте штурмовать его. Этот эффективный способ можно использовать многократно: ехать вперед до начала буксования, останавливаться, сдавать назад, разгоняться по собственному следу и снова вперед. Но если понятно, что пробиваться вперед труднее, чем сдавать по своей колее назад – здавайте. И ищите другую дорогу.
  • Откапывайтесь. Если ведущие колеса зарылись так, что машина почти лежит порогами на грунте, толкать и пытаться сдвинуться с места нет смысла. Прокопайте перед всеми четырьмя колесами дорожки длиной 0,5 – 1,0 м и набирайте по ним разгон для выезда, можно опять-таки “в раскачку”, с помощниками и без.
  • Лифтуйтесь-1. Прокопать дорожки удается не всегда. Тогда нужно поднять ведущие колеса в вырытых ими лунках. Во-первых, можно попытаться затолкать под них доски или ветки и, включив передачу, пытаться наехать на них.

Когда колесо, буксуя, зарывается (или уже зарылось) в мокрую почву, надо прежде всего вывести его из вырытых им лунок.

  • Лифтуйтесь-2. Во-вторых, колеса можно вывесить домкратом (подложив под него на землю кусок доски или ветки) и тогда уже засунуть под протектор приготовленные ветки, камни и т.п. Трогайтесь максимально плавно, чтобы не вытолкнуть ваш импровизированный «подиум» из под колес раньше, чем они выедут на неглубокую часть колеи.
  • Идите за трактором. Если вы устали поднимать колеса или у вас нет для этого инструментов и материалов, ищите буксир. Это должен быть как минимум либо тяжелый и мощный грузовик, либо внедорожник с серьезной трансмиссией 4х4.

Должны предупредить, что наличие хорошего тягача не означает конец ваших хлопот. Если ваше авто сидит глубоко и надежно, тягач может просто оборвать трос или буксирный крюк на вашей машине. Просите водителя тягача быть осторожным, а иногда не помешает прорыть перед колесами те же дорожки, что машина легче вышла на неглубокую часть колеи.

Трактор – самый лучший вид буксира, но тракториста следует предупредить, чтобы он тянул машину по грязи и ручьям без рывков.

Особые советы

Не можем не упомянуть несколько нюансов, которые помогут вам выйти из неприятной ситуации.

  • Выровняйте передние колеса. При попытке выехать из грязевой ловушки передние колеса должны стоять прямо. Кстати, и засесть у вас будет меньше шансов, если в грязи не выворачивать колеса на большой угол.
  • Пройдите маршрут вперед пешком. Перед тем, как начать борьбу за освобождение машины, не поленитесь пройти вперед и оценить перспективу маршрута впереди.
  • Спустите колеса. Спущенные до 1,0 – 0,8 бар шины облегчают работу колес на слабом грунте. Когда колеса глубоко зарылись в лунках, это не имеет особого смысла, но имеет эффект, когда машина двигается в колее.
  • Цепи. Чтобы не буксовать в глубоких колеях, сделайте импровизированные цепи для колес. Часто машина буксует из-за того, что мелкий дорожный протектор забился мокрым грунтом. Если в дисках колес есть отверстия, через них можно обмотать шины веревкой или ненужной ветошью, имитируя высокие грунтозацепы.

Хорошо иметь в багажнике специальные противобуксовочные пластиковые браслеты. На крайний случай подойдут большие пластиковые хомуты (так называемые стяжки) или веревка.

Рекомендация Авто24

Если вам приходится часто путешествовать по Украине, и не только по асфальту, найдите в багажнике или под сиденьем уголок хотя бы для минимального внедорожного комплекта. Он может понадобиться вне зависимости от того, кроссовер у вас или банальный городской хэтчбек. Прочная лопатка с «функцией» рубки небольших веток, длинный трос, отрезок толстой доски и плотные перчатки – таким должен быть базовый набор. Естественно, лучше заблаговременно потренироваться в его использовании.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

999-1

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Конденсатор

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Auto liquid cooler

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

Испаритель

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Аккумулятор хладагента

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Car air-conditioner servicing. detection freon leak with ultraviolet lamp

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Automobile air-conditioner servicing. mechanic connecting pipes for freon refill

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Car refilling air condition

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Car dashboard. Radio closeup. Woman sets up air conditioning

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

device for air-conditioner check

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Чем опасна грязь в двигателе и как ее убрать

За несколько лет езды моторный отсек накапливает огромное количество дорожной пыли и мусора. Грязь попадает в труднодоступные места технических узлов и может привести к дорогостоящему ремонту.

Любые инородные элементы — песок, пыль, остатки листьев и веток — могут попасть внутрь блока цилиндров и повредить тонкое жаропрочное напыление на стенках, пишет aif.ru. Эти царапины автомобилисты называют задирами. Мелкие частицы действуют как абразив. Масло разносит его к коренным и шатунным шейкам, к распредвалу.

Для продления срока службы двигателя производители перешли на использование лазерного или плазменного напыления покрытия, в состав которого входит никель и кремний. Этот слой наносится на алюминиевую поверхность. Новая технология была призвана увеличить ресурс двигателя, однако выросла лишь стоимость ремонта поврежденных стенок цилиндров.

Как грязь попадает внутрь? Основных вариантов два: свечные отверстия и система впуска, которая начинается воздушным фильтром.

Когда истекает срок гарантии, автовладельцы переходят на обслуживание машин в более дешевых сервисах. Если мастер чуть нарушит технологию замены свечей, в отверстия может попасть грязь. Это происходит, если плохо очистить колодец перед выкручиванием свечи.

Провалившийся в цилиндр мусор можно достать, но для этого нужно проделать трудоемкую работу. Как правило, никто этим не занимается, а хозяин автомобиля даже не подозревает, что в мотор что-то попало.

Грязь может попасть и через старые резиновые прокладки впускного тракта, слабые вакуумные трубки, грязный фильтр. Через год работы любой фильтр начинает пропускать пыль вместе с воздухом. Добавить проблем может и сам автовладелец, нечаянно вытряхнувший часть грязи в коллектор во время замены фильтрующего элемента.

Как можно очистить моторный отсек так, чтобы еще больше не навредить двигателю? Мыть его нельзя, поскольку можно намочить электронику, катушки зажигания и датчики. Следует сделать влажную уборку, но без большого количества воды.

Нельзя снимать верхнюю крышку двигателя, которая защищает систему зажигания. Горловину системы впуска следует регулярно протирать влажной тряпкой, чтобы очистить ее от грязи и пыли. Нужно уделять внимание и монтажным элементам патрубков впуска. Если детали плохо прилегают, слабо затянуты хомуты, это прямой путь для попадания мусора в мотор.

Ездим без пыли. Какой пылесос необходим для вашего автомобиля

Поехать на автомойку или почистить салон автомобиля самому? С этой дилеммой сталкивался едва ли не каждый водитель. Оно и неудивительно, ведь с поддержанием чистоты в машине постоянно возникают проблемы: в салоне слишком много труднодоступных мест. Здесь не помогут старая добрая тряпка и ведро с водой. Для авто нужен хороший пылесос. Расскажем, как его выбрать, если устали тратить деньги на мойку и химчистку.

Почему для автомобиля требуется специальный пылесос

Салон автомобиля очень уязвим для пыли и грязи, обивка кресел и ковролин под ногами впитывают пыль с фантастической скоростью.

Домашний пылесос не годится, он слишком громоздкий, и его опции ограничены длиной сетевого шнура. Нам нужен специальный ручной пылесос, компактный и удобный в применении. В салоне машины по определению много труднодоступных мест: например, пространство между спинками кресел. Поэтому основной характеристикой нашего пылесоса станет маневренность и портативность. Небольшой вес также придется здесь к месту.

Принцип уборки таким пылесосом привычен: пыль попадает в мусоросборник вместе с втягиваемым воздухом. Современные модели автомобильных готовы и к влажной уборке. Если вы водите авто не только в городской черте, но и в сельской местности, специальный пылесос попросту необходим.

Ранее мы рассказывали:

Питомцы есть, шерсти нет. Топ-15 пылесосов для владельцев домашних животных

Как выбрать автомобильный пылесос

Сухая уборка справится только с пылью. Влажный тип уборки нужен, когда непоседливые дети испачкали салон напитками. Или ваш любимый тесть разлил в машине трехлитровую банку домашнего вина. Или случилась еще какая-нибудь катастрофа.

Пылесосы для сухой уборки

Имеют более простую конструкцию и более низкую цену. Они хороши для ежедневной уборки автомашины.

Понадобится в осенний и зимний период, когда в салон попадает обильная грязь с улицы.

Пылесосы для сухой уборки

  • Имеют более простую конструкцию и более низкую цену. Они хороши для ежедневной уборки автомашины.

  • Понадобится в осенний и зимний период, когда в салон попадает обильная грязь с улицы.

Мощность

Для более тщательной уборки салона нужно учесть мощность пылесоса. Как несложно догадаться, речь идет о той силе, с которой аппарат возьмется за уборку машины. Сегодня в продаже можно найти автомобильные пылесосы мощностью от 30 до 180 аВт.

Минимальной мощности вам хватит, чтобы убрать из салона пыль и небольшое количество песка. Топовые по параметру мощности пылесосы уберут и всяческий мусор с пола авто. Но специалисты предлагают выбирать среднюю мощность. Ведь самые сильные пылесосы предполагают большие размеры самого аппарата. А нам в машине нужен чаще всего удобный и портативный пылесос, а не тот, которым можно втянуть внутрь соседского кота.

Тип питания

Зависит только от вашего удобства. Можно использовать бортовую сеть автомобиля, автономный аккумулятор или привычную домашнюю сеть электричества. При желании можно отыскать автомобильный пылесос с комбинированным типом питания.

  • Аккумуляторные модели хороши тем, что вы можете производить уборку, когда вам пожелается, хоть на пути из Москвы в Петербург. За это приходится платить большими габаритами устройства, ведь встроенный аккумулятор потребует немало места внутри корпуса. К недостаткам добавим тяжесть аппарата (опять же за счет аккумулятора) и ограниченное время использования до разрядки батареи. Актуальные модели пылесосов со встроенным аккумулятором рассчитаны примерно на 10 минут непрерывной работы; капитальную уборку салона вам не удастся произвести при всем желании. А убрать песок после ралли по грунтовой сельской дороге — запросто.
  • Есть модели, которые будут работать от бортовой энергосети машины. Проще говоря, от прикуривателя (туда же мы можем подключить и прочие полезные устройства вроде антирадара). Такой пылесос будет легче аккумуляторного, но если вы увлечетесь уборкой, то есть опасность разрядки аккумулятора автомобиля. Выход прост: заводите машину и убирайтесь — пылесос станет брать энергию от работающего двигателя. Некоторое неудобство может вызвать шнур питания, но с учетом небольших его размеров и близости источника энергии критической проблемой это не станет.
  • Пылесосы, которые работают от привычной электросети на 220 вольт, используют и на платных автомойках. Но для них нужна розетка.
  • Комбинированные типы питания дают пылесосу возможность работать как от внутреннего аккумулятора, так и от бортовой сети авто. Это в большинстве случаев довольно удобно: разрядилась батарея — подключаемся через прикуриватель к машине и завершаем борьбу с грязью.

Комплектация

Немалую роль играет и комплектация пылесоса. Если вы управляете чем-то побольше микроскопической малолитражки, то вам пригодится набор сменных насадок для пылесоса.

  • Например, must-have — насадка с выдвигающейся щетиной. Она нужна для очистки ковров и всей поверхности под ногами.
  • Для того чтобы пропылесосить самые укромные уголки салона (а их внутри автомобиля просто огромное количество), следует обзавестись щелевой насадкой. Это такое хитрое устройство со сплющенным наконечником, вы с его помощью доберетесь до самых потаенных уголков салона (таких, как множественные швы и щели).
  • Кистевая насадка пригодится для деликатного очищения мягких кресел. Если грязь накрепко въелась в обивку, нужно оснастить пылесос специальной жесткой щеткой, она справится с загрязнением, но не повредит обивку.
  • Для ворсистых поверхностей нужен вращающийся валик, на нем кисточки закреплены по оси вращения.
  • Ну а простая круглая щетка вам понадобится для очистки ткани, ведь ткани внутри автосалона больше, чем вам всегда казалось.

Шнур питания

Также нужно учесть длину шнура питания. Для небольшой трехдверной легковушки вполне хватит двух метров. Если выбираете шнур для микроавтобуса, ищете вариант не менее трех метров длиной.

Пылесборник

Важно также обратить внимание на пылесборник, они бывают трех типов.

  • Бумажный пылесборник — это мешок, который нужно просто выбросить при наполнении. Считается устаревшим техническим решением.
  • Циклонный пылесборник получил свое название от циклона; пыль закручивается внутрь по принципу этого погодного явления. Имеет конусообразную конструкцию для получения эффекта турбулентности, и при наполнении такой пылесборник достаточно вытряхнуть.
  • Аквафильтр считается наиболее передовым решением. Вся грязь пропускается через заполненный водой резервуар и остается там на веки вечные. Вся пыль убирается из салона и остается внутри пылесоса. Но такая конструкция будет довольно массивной, если сравнивать с бумажными пылесборниками.

Ранее мы рассказывали:

Как выбрать беспроводной пылесос? 6 главных характеристик

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *