Какие скобы использовать для перетяжки сиденья мотоцикла
Перейти к содержимому

Какие скобы использовать для перетяжки сиденья мотоцикла

  • автор:

Перетяжка сиденья

Порывы и порезы на сидении могут появиться после падения – если что-то заденет обивку.
Порванное сидение или даже одна дырка значительно ухудшают вид мотоцикла, ухудшают его свойства – нельзя оставить под дождем, влага проникает под обивку и потом сидеть приходится на «мокрой губке», высыхает потом очень долго и плесень и запах появятся.
Старая обивка сидения на эндуро и кроссовых мотоциклах превращает сидение в ледяную горку – по нему скользишь даже в мотоциклетных штанах, не говоря уже об обычных джинсах, сидение становится жестким, «дубеет». Это не добавляет ни управляемости, ни комфорта.

Конструкция сидений у мировых /японских/ производителей проста – пластиковый ложемент, профилированная губчатая подложка, искусственная кожа закрепленная скобами степлера.
То есть ничего такого, что мы не смогли бы воспроизвести в домашних условиях.

Надо отрезать кусок обивки и сходить на ближайший строительный рынок или магазин. Лучше выбирать искусственную кожу класса «автомобильная», так как ее характеристики наиболее полно подходят для сидения. В любом случае надо обратить внимание на следующие параметры и сравнить со старой обивкой:

-цвет
-прочность
-растяжение
Мебельные обивки могут оказаться менее прочными и меньше растягиваются и это может помешать при обтяжке.
Количество обивки можно рассчитать, зная стандартную ширину исскожи, но при этом надо учитывать, что исскожа растягивается в одном направлении, в другом тянется плохо. Надо посмотреть внимательно на изнаночную сторону старой обивки и понять, в каком направлении происходит растяжение. Как правило растяжение обивки на сидении идет по ширине, на полотне исскожи растяжение идет по длине. Таким образом обивка укладывается поперек листа и хватает 0,5 метра исскожи.

Вырезать заготовку надо очень условно – можно просто вырезать прямоугольник с большим припуском или использовать весь купленный кусок шириной 0.5 метра.
Надо приготовить хороший мощный степлер и скобы нескольких размеров, можно ориентироваться на длину старых скоб.

Желательно найти усиленные мебельные скобы – они отличаются большей толщиной и шириной, срезанными острыми концами, менее толстые могут не пробивать пластик ложемента и будут постоянно гнуться и их придется заменять.

Перед натяжение исскожи имеет смысл ее нагреть – положить на батарею в развернутом виде или прогреть поверхность феном. Теплая исскожа пластичнее – легче натягивается, а остынув натягивается плотнее убирая складки.
Сначала надо закрепить оба конца заготовки по длине при этом заранее создав небольшую натяжку.
Дальше надо натянуть там, где будет самое большое натяжение. Как правило натягивать надо начинать поперек. Первоначально надо закреплять обивку скобами как можно дальше от того места, где она будет закрепляться окончательно. Предварительная натяжка производится несколькими скобами, временно и как можно дальше от края – в этом случае их легко можно удалить и поправить и не останется дырок на заготовке. Иначе края заготовки могут порваться и тогда эти дырки останутся, а если крепить далеко, то дырки потом отрежутся с припуском.

Тянуть, натягивать надо последовательно от места первоначального крепления в обе стороны одновременно.
Причем слово «тянуть» здесь буквально, в некоторых местах приходится прилагать очень большие физические усилия и нельзя применять никакой инструмент –повредите кожу, только руками можно тянуть. Хорошо получается если тянуть проглаживая рукой по поверхности сидения, таким образом удается натягивать ровно и видеть результат, убирая слабину и складки.
Усилие и сложность обтяжки зависит от кривизны и размеров сидения.

Какие скобы использовать для перетяжки сиденья мотоцикла

Honda VTR250 2002

Soraka мой бывший

Последний раз был на сайте 5 часов и 40 минут назад

Honda VTR250 2002 → Перетяжка сиденья в домашних условиях.

Зима. Все обслуживают свою технику. Я не исключение.
Еще по приезду мотоцикла с Японии трещина на сиденье вызывала у меня недовольство и волнение.
Ну и добрались таки руки на ее исправление.

Много подобных статей здесь. И перетяжка сидений, и шитье кожи для натяжки по форме. Но все же решил внести свои 5 копеек.
Итак дано: сиденье 1 шт. водительское место с пассажирским цельным куском. Изгибы формы для «красоты» 2 шт. Кусок кожи «Польша»(в магазине было так написано) 1.45 м.п… Степлер строительный высокий(форма) 1 шт. низкий(форма) 1 шт… Скобы для степлера 11.4 на 6 мм 2000 шт… Фен домашний сворованный у жены. Время: несколько часов.
Цель: перетянуть все сиденье одним цельным куском.
Итак, начитавшись таких статей тут на BikePost, решил что смогу и сделаю. Пошел в ближайший авто магазин, и выбрал там наиболее плотную кожу. стоимость вышла 470 рублей за кусок 1.45х1.00. Сказать что это дофига значит не сказать ничего))) еще полтора сиденья сшить можно)
Также приобрел один строительный степлер высокой формы(250р), но сильного пробития, и взял у друга один строительный степлер послабее зато низкой формы(ну высота у них разная). + скобы 100р.

Процесс:
Газманов Олег — «Свежий ветер»
Я сегодня не такой как вчера
Свежий ветер мои крылья поднял
Кожу старую взрывая на швах…

Также и я, содрал всю старую кожу с сиденья. И на удивление обнаружил что оно сделано из двух кусков 0_о
Японцы для удобства натягивания кожи по форме, сделали отдельной носовую часть что у бака. В выделенной зоне на рисунке.

Ну да ладно нам то пофиг на то как они делают. Нам надо лишь исправить)
Скажу пару слов о снятии, скобы снимаются без каких то больших усилий, но это не самое страшное. Больше пугало то что часть скоб, а примерно половина боковой стороны были сгнившие под основание и просто ломались. Так что как минимум из-за этого считаю перетяжку полезным делом.
Итак: сняли старую кожу, положили ее на новый материал. Резать по форме я не стал, чтобы потом не ошибиться и не было ситуаций что кусочка не хватает. Так что вырезал прямоугольник с запасом по 5 см с каждой стороны.

Следующий важный шаг, понять порядок прибитиния новой кожи для придания формы.
Это самый сложный шаг, и действительно самая сложная часть всей работы. Понять куда кого и зачем.
На схеме пошагово показал куда и когда шла натяжка:

Вначале зацепили бока на самой широкой части, шаг 1 (там же изменение высоты седла с водителя на пассажира) натягиваем-закрепляем степлером-перенатягиваем красиво-перезакрепляем степлером. Примерно так выглядит весь процесс натяжки кожи на седло.

После чтобы было проще кожа была вытянута на заднюю часть, шаг 2, и пошел процесс натяжки углов под номерами 3 и 4. Чтобы убрать складки кожи на углах используем фен и тяяяяяянем. При нагреве кожа становится эластична и принимает нужную нам форму. Натянули пристрелили. Готово.

Далее носовая часть номер 5. Очень сложный этап именно в понимании «а как дальше то». Как не стараешься складки остаются. Пока не допер до системы что уже нарисовал выше. По факту получается так: тянем сначала центр, после этого начинаем тянуть части 6 и 7. И после дотягиваем небольшие складочки и все достреливаем.
Скобы жалеть я не стал, 2000 штук в запасе) фигарь нехочу) пристрелил все что можно было, теперь все надежно держится и не пытается улизнуть.
Не забываем отрезать излишки(вначале же мы их не вырезали).

Да вид не товарный, Знаю можно было аккуратнее. Но у меня другие цели.

Ну и сравнение старой и новой шкурки)

Свежая, чистая, не протертая, не треснутая.
В целом подведу итог. Процедура вполне выполнимая в домашних условиях. Если приловчиться так и проблем не вызывает.
Результат на твердую 4. Да далеко не заводское, и можно найти места и моменты которые можно было сделать лучше. Но для обычного повседневного использования без участия в выставках результат отличный.
P.S. Тем кто читает подобные статьи и думает рискнуть или нет, делайте) процесс не так страшен как кажется на первый взгляд)

  • Кожа,
  • перетяжка седла своими руками,
  • Honda VTR 250

Какие скобы использовать для перетяжки сиденья мотоцикла

Доброго времени суток, друзья, предлагаю поездить по заезженной теме иным маршрутом 🙂
Расскажу как сшил сиденье себе и друзьям, а также пару «бабушкиных премудростей»)))

Предупреждаю, много букв и фото)
Поехали

И снова я пытаюсь сделать новый поворот в старом направлении, эх, глупый) Но для интересующихся данной темой некоторые моменты могут быть интересны)

Думаю почти каждый владелец мотоцикла или скутера хочет чтобы его конь был хоть немножко, но уникальным, красивым, стильным…можно покрасить красиво, подсветить, переделать дизайн корпуса, навесить аксессуаров и т.д., а потом приходит очередь сиденья, той самой детали, прелести жизни которой, заключаются в банальном – на ней сидят, да ещё бывает сидят не только пятые точки хозяина и пассажира, но и много других желающих 🙂 Естественно она приходит в негодность и требует обновки.

Все начиналось просто — треснуло сиденье, надо заменить… но как?!
Снова окунувшись в океан интернета начал плавать и вылавливать интересующие меня факты)
Затем были пара визитов в ателье по пошиву сидений… дяди строгие и верно берегут секреты производства, мол «Иди мальчик на кассу, либо бабульку попроси» иного не дано… Мда, плохие дядьки) а другого я и не ожидал)
Потом думаю «Чего я торможу, дома же есть швейная машинка… попытка не пытка!» 🙂
На следующий день я уже знал куда поеду – покупать кожзам, а там заодно и ниток прикупить, да новую машинную иголочку для шитья кожи и кожзама…
Углубляясь в теорию, то для шитья кожи и кожзама используются специальные иглы — плоские и заточенные по краям в виде лезвия:

Обычные круглые иглы для текстиля, изготовлены, чтобы прокалывать раздвигать волокна и проникать в ткань, а иглы для кожи и кожзама — делают маленькую прорезь вместо отверстия, что помогает легче проникать в материал и формировать красивый шов, это видно на фото.

Вобщем поехал домой…разложил «боеприпасы» и начал думать что делать дальше…руки потянулись к карандашу, потом к компьютеру, родился дизайн сиденья, появилось представление о том, что же я буду делать и какой итог должен получить, но об этом позже.
Конечно же для начала нам нужно открутить свое сиденье и снять с него «шкурку», чем я и занялся:

Далее некоторые моменты буду опускать, ибо они изложены в других постах наших уважаемых байкпостовцев(кстати, кто не читал — советую ознакомиться, очень интересно и красиво)

Затем нужно распороть кожзам на составляющие, чтобы взять хотябы часть выкроек, которые нам очень пригодятся(если у вас совсем нет родной шкурки от сиденья, то этот шаг можно пропустить)
Распороли и разделили:

Совет:
Для распарывания удобно использовать так называемый «вспарыватель» как на фото, это замечательное изобретение в разы облегчит надоедливый процесс возни с нитками шва и позволит избежать случайной порчи материала, что бывает в случае с ножницами или лезвием.

Хорошо, детальки можно отложить в сторону, а наша цель – поролон! Честно говоря это не поролон, как зачастую называют всё, что имеет подобную структуру…в нашем случае сиденья внутри содержат пенополируетан, который надёжнее и устойчивее, нежели поролон, будем называть его «начинка».
На следующих фото будут отображены мои издевательства над начинкой сиденья, которые не обязательно делать каждому, просто у меня было две цели в этом направлении:
1. Сделать удобнее своё место
2. Сделать удобнее место пассажира(мягче и более горизонтально, иначе попа второго номера постоянно съезжает вперёд)
Фото процесса:

Совет:
Пенополиуретан замечательно обрабатывается наждачной бумагой средней и крупной зернистости, а при изготовлении сиденья «с нуля» можно использовать лепестковый круг для болгарки типа «пиранья», которым можно легко «вытесать» себе любую форму сидушки по собственным соображениям комфорта и красоты. Можно использовать цилиндр с наклеенной наждачкой и осью, чтобы зажать в дрель.
А резать начинку очень удобно ножом, заточенным в одном направлении, или полотном по металлу.

Для сидений в основном используется пенополиуретан, плотностью 160 кг/м3 Я использовал кусок от другого сиденья, поскольку в мебельных магазинах полиуретан такой плотности было не найти.

Склеивать детали начинки можно клеем «88» или специальным поролоновым клеем, а можно смешать клей «88» и «Наирит» в пропорции 40/60, разбавить растворителем ЭтилАцетат и залить в краскопульт — ровный слой быстросохнущей смеси склеит все элементы намертво, проверено)

Совет:
С попами водителя и пассажира должны контактировать лишь цельные куски начинки, иначе рано или поздно стыки разорвутся, поэтому верх сиденья должен быть цельным, это мы сделаем позже.

Настал черёд выкроек.
Немного теории:
Выкройка – это детали изделия, вырезанные из вспомогательных материалов (бумаги, клеёнки и т. п.)

Для этого нужно запастись тканью, которая не тянется(но хорошо облегает форму), иначе невозможно будет сделать выкройки правильной формы.
Но здесь нужно уточнить несколько моментов:
1. Если у вас есть родная шкурка и вы её уже распороли – переносите контуры сразу на кожзам.
2. Если у вас есть родная шкурка и вы её не распарывали; если у вас вовсе нет шкурки, либо вы меняли форму сиденья — смотрим ниже.
Процесс в принципе не сложный – прикладываем ткань, рисуем желаемый контур, где будет шов, вырезаем, крепим к начинке и беремся за следующий элемент, совмещая с предыдущим. Также на выкройках нужно намечать опорные линии, по которым мы будем ориентироваться в положениях деталей при сшивании.

Далее начнём переносить контуры выкроек на кожзам:

Совет:
На светлых подложках кожзама можно исользовать маркер или тёмные мелки, на тёмных подложках – светлые мелки или обычное мыло с острым торцом. Располагайте детали на полотне так, чтобы между ними было расстояние в раёне 3-4 см, у каждой детали будет припуск на шов, не забывайте это.
Если есть необходимость наносить контуры непосредственно на лицевую часть кожзама, то в продаже есть специальные ручки на манер гелевых с серебристой линией, которые смываются водой.

Здесь может быть много разногласий!
Шкурка натягивается изначально поперёк сиденья, а потом вдоль…обычный кожзам тянется только в одном направлении(хотя есть специальные кожзамы-биластики, которые тянутся в две стороны) располагайте выкройки так, чтобы они тянулись поперёк готовой шкурки.
Иногда можно встретить описания, где сиденье сначала натягивается вдоль, а затем поперек… на биластиках это не важно, а с обычными кожзамами я работал вышеизложенным методом и проблем никогда не было. Но эксперименты никто не запрещает)

Далее необходимо разметить припуск на шов, обычно это 1,5-2 см от основной линии.
Постепенно погружаясь в толщи швейного мастерства я понимал, что столкнулся с целой наукой, она тоже имеет много интересных моментов и заковырок )))
Казалось бы незаметный, но очень важный момент – выбор шва, которым мы будем шить…

На фото два вида шва, справа сверху – обычный шов с загибом припусков и прострачиванием их по бокам красивый, но слабый на разрыв, хотя усилить его можно подложив ленточку того же кожзама перед прошиванием боковых строчек, а так же известный всем запошивочный шов(слева). Да, я не ошибся, все знают этот шов и встречают его наверно каждый день – это джинсы 🙂 именно эти невероятно простые и не менее знаменитые джинсы дают нам представление о наиболее крепком шве, который и пригодится нам в пошиве шкурки сиденья. Этот шов делается очень просто, но мы будем шить слегка иначе: сначала сшиваются две детали, затем припуски загибаются на одну сторону и все три слоя материала прошиваются двумя скрепляющими строчками, отступив слегка от основного шва. Такой шов невозможно не только порвать, но и растянуть, это большой плюс при учёте того, что сиденье мы «обтягиваем».

Вернёмся к выкройкам:
Разметив припуск – вырезаем детали и начинаем скреплять их для последующего сшивания, в этом деле мне очень помогли портяжные иголочки.

Совет:
В месте шва детали скрепляются иголочками строго перпендикулярно будущему шву, тогда можно будет смело шить машинкой прямо по иголкам, они всё равно не попадут под швейную иглу и она не сломается.

И начинаем шить. Для начала общий шов:

И скрепляющие строчки:

Важно!
Не спешите, потренируйтесь на ненужных кусочках ткани или кожзама…швы должны быть ровными и строчки по возможности параллельными, в основном удобно ориентироваться по ширине лапки. Если машинка без автонастройки – настройте машинку на шитьё вашего материала. О машинках расскажу в конце поста.

Совет:
Правильная петля шва – это когда сплетение верхней и нижней нити находится в середине сшиваемого материала.
Шить кожу и кожзам начинайте только тщательно всё проверив, иначе отверстия в материале после иглы уже никуда не скрыть, если вдруг захотите что-либо перешить. Здесь нужно получить результат с первого раза.

Спустя время получаем готовую шкурку:

Я не люблю простоту, поэтому сделал вставки другого цвета и добавил так сказать «подушечки» на месте пассажира. Честно говоря в один момент я подумал, что вся эта затея напрасна, но отступать было поздно и я пошёл дальше =)
Если захотите сделать подушечки — не повторяйте мою ошибку, купите хотя-бы резиновый клей в баллончике и приклейте поролон(5-10 мм толщиной, продается в тканевых и мебельных магазинах) на кожзам и кусочек мягкой ткани к поролону либо купите готовый поролон на тканевой основе и приклейте его — проблема в том, что не приклеенный поролон порвется в месте шва и скомкается внутри подушечки — не красиво((((

Совет:
Иногда советуют обтянуть начинку сиденье плёнкой от риска напитаться влагой и это будет верно. Мне больше было по душе пропитать швы клеем(изнутри конечно 🙂 ).

Но перед тем, как обтянуть сиденье новой шкуркой – обтянем её слоем поролона, чтобы сгладить неровности и «распушить» грубые формы сиденья. Вот и пришли к теме целостности подпопной плоскости)))

Премудрость!
Клей используем тот же, но учтите, что слой клея должен быть на поверхности начинки, а не впитываться вовнутрь материала. Краскопультом — идеально, кистью — легкими движениями слегка касаясь.
Попробуйте обтянуть сиденье поролоном сперва «на сухую», посмотрите где могут быть проблемные места/складки, а потом натренировавшись – начинайте клеить…если клей хороший, то попытка приклеить у вас всего одна. Клей полностью засыхает примерно через сутки.

И наконец приступим к обтягиванию сидушки. Дело, наверно, самое простое из всех вышеприведённых )))
Обтягивать лучше с напарником – один натягивает, а второй набивает скобы в нужных местах. Скобы нужны длиной 6мм и желательно закаленные, они более прочные, но и обычные пойдут. Например сиденье на Honda CBR600RR пришлось долбить рессорным степлером и самыми дорогими скобами — пластик там отменный 🙂 При наличии пневматического степлера проблема уходит сама собой.
Сначала тянем поперёк оси сиденья, чтобы шкурка приняла форму подъёмов/впадин начинки, а потом уже натягиваем вдоль.
Вот результат:

К сожалению нормальной фотки на коне нет 🙁

А вот пара сидений друзьям:

Было еще много разных, но они были простые и зачастую просто копии родных)
Правда на этом все не закончилось, но это в отдельном посте)

Теперь о машинках 🙂
Я использовал старую машинку Подольск:

Конечно же это повидавшая неандертальцев и динозавров машинка с кучей недостатков и брака, но она полностью металлическая, что позволяет ей выдерживать колоссальные нагрузки(раньше делали с запасом на столетия), от которых всякие современные «бытовушки» просто мрут как мухи)
Сейчас попрет цепочка мыслей 🙂
Когда я был совсем маленький и облил испортил мамину машинку, она шила, но тяжко… настало время извиниться и привести машинку в порядок, полностью перебрать, устранить дефекты, смазать, настроить и она справилась со своей задачей на отлично) После переезда в Питер я сразу купил себе такую же, но хочу углубиться сильнее и расширить её возможности — для начала поставить электропривод, а потом и изменить механическую часть для возможности шитья стежком в 7мм длиной… Для справки — машинка ПМЗ может шить максимум 5 мм стежком, «бытовушки» тоже. Для кожзама и кожи оптимальной длиной стежка является 4 — 8 мм, последний красивее. Зачем это нужно? дело в том, что при слишком коротком стежке — материал просто разрежет ниткой при первых же нагрузках. Нитки желательно нейлоновые, хлопковые пачкаются, тянутся и гниют… лучше брать потолще, а точнее — максимальные, что подойдут под иглу, которую вы купите, а иглу вы купите №90 или №100)))
Машинке работать с кожзамом безумно тяжело, нить натягивается как струнка, а все ради того, чтобы протащить петлю в середину материала… У старых машинок(рассмотрим вариант сложнее) есть две регулировки связанные с нитью — натяжение верхней и нижней нитки. Рассмотрим на примере:

а) Идеально — петля внутри материала.
б) Плохо — необходимо увеличить натяжение верхней нити либо ослабить нижнюю.
в) Ужас! Шов с торчащими петлями на лицевой стороне — жуть! Либо ослабить натяжение верхней нити, либо усилить натяжение нижней.
Далее по лапкам — зачастую они металлические. Проблема металла в том, что он очень плохо скользит по кожзаму(не всегда) и материал начинает морщиться и стягиваться лапкой — это очень не красиво, поэтому советую два выхода.
1. Купить тефлоновую лапку либо роликовую:

А так же есть быстросъемный переходник под старые машинки:

2. Намазывать мягким парафином вазелином траекторию движения лапки — я раньше так и делал 🙂

Кстати, тем самым вазелином можно периодически натирать сиденье в качестве защиты от влаги, мороза и рассыхания) Заодно положительный эффект в виде нескользящей задницы присутствует) Но не всем кожзамам это нужно, там уж какой купите)

Настоятельно рекомендую в начале и конце каждого шва делать закрепку. Закрепка предотвращает распускание шва на его концах. Её можно увидеть на любой одежде — на концах шва просто прошлись машинкой вперед-назад на несколько стежков, этого достаточно.

Еще совет — всегда контролируйте количество нити на шпульке машинки — бывает она заканчивается в самый неподходящий момент)))

Ножницы — если вы хотите сделать сиденье не только себе, но и друзьям, советую приобрести хорошие ножницы для раскроя материала. Крутые качественные ножницы могут стоить не одну тысячу рублей, но и недорогие варианты вполне сгодятся. Как найти недорогой вариант? очень просто — возьмите кусочек трикотажа и попробуйте разрезать его понравившимися вам ножницами — если ткань режется ровно, без пропусков и не стремиться съехать по лезвиям вперед — таких ножниц достаточно.
У меня вот такие:

Также ими удобно резать аппликации из кожи и кожзама, они очень острые и способны разрезать сантиметровую резину не погибнув при этом)

Вроде все сказал)
Прошу тапками сильно не бросаться, если вдруг что-нибудь не понравится)
Всем спасибо за внимание, удачи, добра и ровных дорог вам, друзья! 🙂

  • сиденье,
  • своими руками,
  • перетяжка

Перетяжка сидений мотоцикла , гидроцикла , квадроцикла

Сиденье вашего мотоцикла утратило прежний вид? Байк смотрится уже не так презентабельно? Стоит понимать, что мототранспорт постоянно подвергается негативным внешним воздействиям. Поэтому рано или поздно понадобится перетяжка сидения мотоцикла. Это лучший выход для тех, кто желает вернуть красивый вид байка или вовсе его преобразить. Мастера нашего тюнинг-центра сделают перетяжку, взяв во внимание каждое ваше пожелание.

Как происходит реставрация

Перешив сидений мотоцикла производится поэтапно по такому алгоритму:

> скобы, которые закрепляют материал, извлекаются. После этого демонтируется старый чехол;

> обивка разрезается по швам, лекала прикладывают к материалу и обводят. Учитывают отступ, необходимый при сшивании;

> пластиковый или металлический остов очищают от грязи, внимательно осматривают. Если есть небольшие дефекты, используют особый состав для их устранения. Поверхность обязательно обрабатывается наждачкой, обезжиривается;

> вырезанные фрагменты сшиваются;

> поролон наклеивают с помощью клея. Его толщина должна составлять до 3-7 см;

> пассажирскую ручку очищают и шлифуют наждачной бумагой. Далее её также потребуется обтянуть по периметру;

> после натягивания обивки её прочно фиксируют.

Само сиденье ставят на место на следующий день, чтобы новая обивка как можно лучше закрепилась. Поэтому не получится перешить сидение мотоцикла за пару часов.

В тюнинг-центре «Марафет Авто» возвращают к жизни разные транспортные средства. Если вы хотите перетянуть сидение кроссового мотоцикла и даже гидроцикла, квадроцикла, обращайтесь. Выберем подходящий материал и дизайн обивки. Итоговая цена услуг окажется максимально выгодной, поскольку мы стараемся удерживать расценки на нормальном уровне. Вряд ли в Киеве найдётся другой центр, где за такую стоимость вам сумеют профессионально обшить сиденье мото, да ещё и с гарантией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *