Диаметр пера вилки иж
Перейти к содержимому

Диаметр пера вилки иж

  • автор:

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА МОТОЦИКЛА «ИЖ»

Передняя вилка Ижа, как обычно, состоит из направляющих устройств, упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части.

Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие. Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей, К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка. Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис. 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12.

Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.

Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и на неподвижной — хомутом 10.

Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость: это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески. Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание! Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг /см.

Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3, если он ездит с пассажиром — 0,4 кг/см3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см 3 Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм.

А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле. Несколько слов о гасителе колебаний. Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, а также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне. В заключение хотелось бы дать несколько советов, касающихся эксплуатации и ремонта новой вилки.

Практика показала, что передняя вилка Ижа работает достаточно стабильно, больших претензий к ней нет. Однако нужно следить за надежной затяжкой резьбовых соединений, не допускать утечки жидкости и систематически проверять давление в системе пневмо-подкачки. Обращайте внимание и на сохранность защитных чехлов. В случае обнаружения какой-либо неисправности постарайтесь ее устранять как можно скорее, не откладывая на потом: в противном случае мелкая неисправность непременно превратится в крупную. Поскольку мотоциклистам не приходится рассчитывать на сервис, приведем здесь и несколько советов по обслуживанию новой подвески.

Первую замену гидравлической жидкости рекомендую производить через 2500 км — то есть сразу после окончания обкатки. Пренебрегать этим не следует, так как масло является не просто рабочим телом, но и смазкой для деталей пера. Если оно загрязнено — а в период обкатки этот процесс особенно активен — масло будет содействовать усиленному износу трущихся деталей. Следующую замену масла нужно производить через 6— 7 тыс. км пробега, используя для каждого пера по 300 см3 жидкости МГП-10 (ОСТ 38.1.54-74).

К сожалению, произвести замену можно только в том случае, когда стойка снята, — это не совсем удобно для потребителя. Однако если учесть, что годовой пробег мотоцикла редко превышает 10 тыс. км, то эта операция, выполненная в начале и конце сезона, представится не столь уж и обременительной. Чтобы снять и разобрать стойку, рекомендуется следующая последовательность действий. Установите мотоцикл на подставку и снимите переднее колесо. Отсоедините от подвижной трубы скобу переднего дискового тормоза. Снимите переднее крыло вместе со штампованным мостиком, отвернув болты, крепящие его к приливам левой и правой подвижных труб. Снимите с каждой стойки колпачки 3 (рис. 2).

Нажимая на золотники 2, удалите воздух из верхней полости амортизаторов. Отверните гайки 4 рабочих цилиндров на половину резьбы. Ослабьте стяжные болты в нижнем и верхнем мостиках, после чего через деревянную прокладку легкими ударами молотка по гайкам 4 выбейте стойки из мостиков и снимите их с мотоцикла. Для смены масла остается отвернуть до конца гайку 4, вынуть из трубы большую пружину 8, втулку 11 и малую пружину 12. Будьте осторожны, когда станете окончательно отворачивать гайку 4: на нее снизу давят пружины, и она может «стрельнуть».

Переверните стойку и слейте масло. Промойте цилиндр чистым неэтилированным бензином и продуйте сжатым воздухом досуха. Собирать стойки и устанавливать их на мотоцикл нужно в обратной последовательности. Если возникнет необходимость заменить уплотнение 15, стойку следует полностью разобрать. После слива масла снимите защитный чехол 13, выверните винт 25 и выньте из резервуара 22 цилиндр 20 вместе с поршнем 21. Удалив стопорное кольцо 17, вы получите возможность извлечь манжеты 15 и заменить их новыми. Чтобы не было течи масла в нижней части стойки перед заворачиванием винта 25, его резьбу рекомендуется смазывать тонким слоем герметика УНИГЕРМ-6

(Источник журнал Мото)

Рис, 1 Установка передней вилки Иж: 1,2 — кожух; 3 — болт; А — гайка; 5 — шайба; 6 — шайба рулевой колонки стопорная; 7 — гайка М26 X 1,5; 8 — мостик верхний; 9 — колпак; 10 — шайба защитная; 11 — шарикоподшипник; 12 — головная часть рамы; 13 — кольцо специальное; 14 — прокладка; 15 — мостик нижний; 16 — ось рулевой колонки; 17, 18 — стойка амортизатора.

Рис. 2. Стойке амортизатора: 1 — колпачок; 2 — золотник; 3 — крышка; 4 — гайка; 5 — кольцо уплотнитепьное малое; 6 — кольцо уплотнитепьное большое; 7 — чашка верхняя; 8 — пружина передней подвески большая; 9 — гайка клапана; 10, 14 — хомут; 11, 16 — втулка; 12 — пружина передней подвески малая; 13 — чехол; 15 — манжета; 17 — кольцо стопорное; 18 — кольцо поршневое; 19 — пружина отбоя; 20 — цилиндр рабочий с клапаном; 21 — поршень; 22 — цилиндр резервуара; 23 — наконечник; 24 — шайба уплотнительная; 25 — винт М10 X 1,25; 26 — держатель оси; 27 — шайба; 28 — гайка М6; 29 — шпилька М6.

Перья вилки иж 49 от чего подходят

Кто знает. Орионовская вилка сильно отличатся от вилки CZ 500?? Имеется ввиду по длине, ходу и всему остальному.

Dark Knight , на форуме, если все перерыть, то это можно найти (сам вчера рыл все подряд). Если ты имеешь в виду тх, то различий есть чут-чут: диаметр перьев (Иж=38мм., CZ=36мм.), длина (точно не знаю, но по форуму: Иж=840мм., а CZ=Х.З.сколько, но длиннее) конструкция внутренностей вроде не обсуждалась.

дык меня больше длинна и интересует. хочу делать моц по типу ПРОСПЕКТА как у «отца». Я ему писал по этому поводу, он чей то не откликается.

Dark Knight , я тоже хотел. И вилку достал. Только вот пока «перехотел», т.к. не могу найти где обод прокатать от москвича 400. он «немного» мятый

Длина вилки Cz 500 — ровно метр.

Поставил вилу от Cz. Как её доработать ,чтоб работала путём.Кто эксплуотирует такую помогите советом.

Stepka, не высоковата ли? Какой клиренс получился?

С Орионом не будешь иметь гемора с креплением торм суппорта, а если с неё сточить всякие лишние наросты типа наднисей и.т.п. и отполировать то вообще класс.

Угу, а ещё ЧЗовская слишком длинноходна — нормальных ходовых с ней не получшь.

Значит все-таки Чезетовской стоит предпочесть Орионовскую? А от ПСа пойдет? А как с траверсами быть?

NightFish , стОит. От ПСа мягковата. Про траверсы куча инфы — в поиск.

Всем откликнувшимся мерси.Хотелось бы по вопросу узнать чё.Перед рамы удлинил уж не скажу на скок не помню.Траверсы :нижняя родная,верхняя переделанная из нижней.Колесо родное,ось переточена из задней.Получилось неплохо.Вопрос :как уменьшить ход вилки,и что смудрить с пружинами,чтоб пожостче было.

Стёпка! Тока добыл себе такую вилочку, разобрал. Опыта эксплуатации у меян соответственно нет, но для увеличения жёсткости в моей сверху в каждом пере был ещё кусок пружины от вилки оппозита. Я малость покруче замутил — обод в хроме родной, ступица точёная под дисковый тормоз Ишака, тока вот теперь парюсь как уши к стаканам пера приварить. Ось переточена из задней ураловской, пришлось немножко уши на стаканах под ось рассверлить. «Перед рамы удлинил» — вварил вставки в дуплекс? Скока длиной получились вставки? Рама параллельно земле получилась? То есть морда не клюнула вниз и вверх не задралась?

У меня вон дома валяются два пера от чизы. Подарил знакомый :).

Stepka ,раскажи как переделывал траверсы?

Нижняя траверса родная,тока приварил спереди по центру крепёж для фары,взял от тяги крепления коляски иж .П образную к траверсе приварил,болт вкрутил в фару.Чтоб незаморачиваться с ушами.Верхняя траверса из нижней,нагрел на плите,выбивать ось-бей по резбе.Центр рассверлил на малых оборотах под диаметр родной траверсы.Фрезой выбрал сверху площадку для гайки,толщина площадки как у родной .Стойки руля :высверлил бачёнок слева,справа такое же отверстие,вроде наваривал малёха чтоб одинаковое расстояние получилось.Шпильки крепления крыла заварил. Раму резал болгаркой только передние трубы(рама под нагрузкой обязательно сыграет,акуратно)Раму грел и подгибал под вставыши -они с заходом во внутрь труб рамы по 30мм.с обоих концов.Высоту вставышей не скажу,у мя зад рамы переделан,стоят амортиры от японского пса они длинее наших псов.Замерь вилу от оси колеса до верха в свободном состоянии,также чезовскую,разница и будет груба высотой вставышей.Кстате когда поставил вставыши в раму рулевая колонка заволилась(колесо отодвинулось от рамы вперёд)а так как траверсы одинаковые то перья вилы идут паралельно рулевой колонке(родные не паралельно)отсюда колесо сдвигается нозад.Вообщем получается неплохо.ВОПРОС. КАК УМЕНЬШИТЬ ХОД ЧЕЗОВСКОЙ ВИЛКИ. ОН ТАМ БОЛЕЕ 200ММ. БУДЕТ.

tepka , тоесть траверсу ты грел только чтоб выбить ось? А как быть с тем что отверстия в которых зажимаются перья немного под углом?

Нижнюю траверсу в тиски,кувалда и всё встанет как надо.Там с дэцл отклонение.Я сам по ходу всё додумывал.А вот ход вилы нать уменьшать,а то можно и поддоном в асфальт воткнуться.

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Передняя вилка на ИЖ-49

Передняя вилка на ИЖ-49

Приветствую всех!
Занялся тут восстановлением совего 49-го. После полного разбора машины пришел к неутешительным выводам, что передняя вилка умерла, окончательно и бесповоротно. Подскажите, плз, можно-ли поставить вместо нее вилку от новых моделей ИЖей. Если можно, то нужно ли будет что-то переделывыть (руль, привод спидометра и т.д.)? И еще, сущая мелочь, где можно достать или выточить болтик, которым задний маятник крепиться к амортизатору? Заранее спасибо.

madint13h,
\\ можно-ли поставить вместо нее вилку от новых моделей ИЖей.\\
Можно, но на оригинал даже намека не будет.

В оригинале подвижные трубы целые?

overlocker писал(а): madint13h,
Можно, но на оригинал даже намека не будет.

В оригинале подвижные трубы целые?

На родной вилке все целое, только перья кривые, подвижные трубы шатаются, сальники текут и амортизаторы можно руками почти польностью сжать!

madint13h,
выточить можно где угодно. сама этой проблемой парилась. у меня на этом болте резьбу срывало. если есть образец, любой токарь сделает. если есть у тебя рядом завод какой-нибудь, сходи туда..там тебе за неболшие деньги выточат что угодно.

madint13h,
\\На родной вилке все целое, только перья кривые, подвижные трубы шатаются, сальники текут и амортизаторы можно руками почти польностью сжать!\\
Так и есть. Можно не вилку менять, а только крывые направляющие и внутренности (аморт, пружину) от современной вилки, получишь хорошо работающую вилку и оригинал к тому же.

ЗЫ
Направляющие новых вилок нуна немного доработать — сточить верхную часть на конус, что бы та влезла в родимую верхнюю траверсу. Не делая этого придется заменить и верхнюю траверсу тоже.

overlocker писал(а): Так и есть. Можно не вилку менять, а только крывые направляющие и внутренности (аморт, пружину) от современной вилки, получишь хорошо работающую вилку и оригинал к тому же.

ЗЫ
Направляющие новых вилок нуна немного доработать — сточить верхную часть на конус, что бы та влезла в родимую верхнюю траверсу. Не делая этого придется заменить и верхнюю траверсу тоже.

Иж-49 — дорожный мотоцикл среднего класса, предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием в одиночку или с пассажиром. Выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1956 год. Кроме мотоциклов-одиночек, опытной партией выпускались машины с боковыми колясками.

На мотоцикле установлен одноцилиндровый, двухтактный двигатель воздушного охлаждения с возвратно-петлевой двухструйной продувкой, с приготовлением рабочей смеси в карбюраторе и воспламенением ее в цилиндре от электрической искры[1]. Коленчатый вал — сборный, прессованный. Картер — блочного типа. В передней части находится кривошипная камера, в задней размещена коробка передач. Картер состоит из двух половин с разъемом по средней продольной плоскости. Педаль ножного переключения передач и педаль кикстартера расположены с левой стороны картера коробки передач.

Переднее колесо вместе с тормозом, приводным редуктором спидометра и грязевой щиток крепятся к подвижной части телескопической вилки. На вилке укреплена фара, в корпусе которой вмонтирован спидометр, соединенный гибким валом с редуктором. Руль мотоцикла закреплен в кронштейнах верхнего мостика телескопической вилки, поворачивающейся на 35° в обе стороны. При этом руль может быть закреплен в удобном для водителя положении.

С правой стороны бензобака закреплен сектор рычага ручного переключения передач. При переключении передач педалью, рычаг перемещается в положение, соответствующее включенной передаче.

Малый вес неподрессоренной части и мало меняющийся вылет дают очень хорошую устойчивость и управляемость мотоциклу. Заднее колесо закреплено в вилке поперечной жестокости, которая эластично подвешена к раме на пружинно-гидравлических элементах. Колеса — легкосъемные, невзаимозаменяемые.

Техническая характеристика
Габаритная длина 2120 мм.
Габаритная ширина 770 мм.
Габаритная высота 980 мм.
Клиренс 140 мм.
Сухой вес мотоцикла с задним седлом 150 кг.
Максимальная скорость 90 км/час.
Ёмкость топливного бака 14 л.
Запас хода по шоссе 160—180 км.
Расход топлива по шоссе не более 4,5 литра на 100 км.
Топливо: Бензин с автолом 10—18 в пропорции 25 : 1
Преодолеваемый брод 300 мм.
Двигатель
Ход поршня 85 мм
Диаметр цилиндра 72 мм
Число цилиндров 1
Рабочий объем цилиндра 346 см3
Степень сжатия 5,8
Максимальная мощность 11,5 л. с. при 4000 об/мин.
Охлаждение воздушное
Система смазки совместная с топливом
Тип карбюратора К-28
Сцепление многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач четырехступенчатая, двухходовая.
Передача от коробки на заднее колесо роликовая цепь, передаточное число—2,33.
Рама — штампованная, сварная.
Передняя вилка пружинная телескопического типа с гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска пружинная с гидравлическими амортизаторами
Тип тормозов колодочные
Тип колес легкосъемные, с тангентнорасположенными спицами.
Размер шин 3,25-19″

Повторно мне пришлось разбирать переднюю вилку мотоцикла… Видимо из-за того что при сборке мотоцикла после покраски сильно торопился я не сильно разобрался в принципе работы вилки. Втулки перьев вилки я сделал сильно плотно, надеялся что они притрутся, смажутся маслом и будет все отлично. Но я просчитался и вилка постоянно подклинивала. Ездить с такой вилкой было противно. Поэтому мне пришлось заново разбирать вилку и притирать втулки опять, пока я не добился более корректной работы перьев вилки без подклинивания при полном вытягивании.

Купить оригинальные сальники оказалось нереально.
Начал искать замену. Гугл советовал использовать сальники КПП Волга, и утверждал что подходят практически без проблем.
Поехал я на авторынок и закупился этими сальниками, но увы, не подходят они никак, зря только потратил свое время и деньги.

Потом промерив размеры посадочный мест сальника я поехал на другой рынок и купил другие сальники уже по размерам, но и их установить у меня не получилось.

Я в шоке! Я продал почти новую Яву т. к. считал что начнутся проблемы с запчастями на нее, а с ИЖом проблем не будет, а оказалось все с точностью наоборот… На Яву есть все (хоть и пр-во Китай) а на Иж проблемы с запчастями у нас.
После долгих поисков я все-таки нашел сальники вилки Иж (новодел) в сборе вместе со стаканом. Конечно они отличаются визуально от оригинала, но выхода небыло… Цена конечно кусается, но альтернативы я не нашел, а бросать технику в разобранном состоянии на длительное время я не привык.

Читайте также:

  • Как отрегулировать рулевые тяги на ваз 2106
  • Мазда 3 стоит ли покупать в 2020
  • Как отключить задний дворник на шкода карок
  • Чтобы полка не гремела ваз 2114
  • Как активировать виндовс виста

Перья вилки ИЖ (пара)

Бесплатная доставка

MotoZilla предлагает купить товар категории Амортизаторы передние (перья вилки) Перья вилки ИЖ (пара) по актуальной цене на сегодня — Понедельник, 15 апреля 2024 — 2 083 грн. Мы отправляем товар в Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одессу и любую точку Украины (будь-то город, пгт или село), где доступны точки выдачи Новая Почта.

Оплатить заказ возможно:

  • Наложенным платежом (в отделении почты, после осмотра товара)
  • Предоплата на расчетный счет
  • Банковской картой онлайн (без комиссии)

Если Вы оформляете заказ по телефону, вам необходимо назвать артикул товара 024754 менеджеру. Если вы не уверены, что Перья вилки ИЖ (пара) Вам точно подойдет — можете самостоятельно посмотреть аналоги в категории Амортизаторы передние (перья вилки). Или воспользоваться поиском по сайту (он находится справа от меню). Введите нужное название детали или модель техники, среди списка товаров/разделов сайта выбираете интересующий Вас товар

Согласно статьи 1. П.22 Закона Украины «О защите прав потребителей» Вы можете обменять или вернуть товар в течении 14 дней с момента покупки (В случае, если товар не поврежден и не имеет следов эксплуатации/установки). Безопасность покупок в MotoZilla™ защищена по условиям Comodo Essential SSL.

Если вы случайно потеряли/закрыли вкладку на страницу с товаром, зайдите на главную страницу магазина Motozilla и перейдите по следующим категориям: Мотозапчасти Амортизаторы и подвеска Амортизаторы передние (перья вилки) выберите в каталоге Перья вилки ИЖ (пара).

В случае вопросов:

  1. Не уверены, подойдет ли Вам товар под артикулом 024754
  2. Ищите более дешевый(е) Амортизаторы передние (перья вилки), чем цена 2 083 грн.
  3. Любые другие вопросы

Звоните в службу поддержки: 0 800 330-829 (Бесплатно с мобильных и городских). Наши менеджеры помогут подобрать нужный товар, который подойдет именно на вашу модель техники. Возможно на вашем счету есть кэшбэк с прошлых заказов и вы можете приобрести Перья вилки ИЖ (пара) немного дешевле 2 083 грн. Наш каталог насчитывает 107,907 товаров и постоянно пополняется.

Перья вилки иж 49 от чего подходят

Нормальная работа телескопической вилки зависит от состояния уплотнений (сальников), поршней и втулок.

Стуки передней вилки при обратном ходе вызываются недостаточным количеством смеси, несоответствием ее вязкости температурным условиям эксплуатации, износом или повреждением клапана гидроамортизатора.

Прокачиванием вилки удалить старую смесь через нижние выпускные- отверстия. В отверстия под пробки залить 200 — 250 см3 керосина или бензина и вилку прокачать. После этого керосин или бензин слить через выпускные отверстия. Снова плотно завинтить винты 8 с уплотняющими прокладками, залить новую смесь и завернуть стяжные пробки. При смене масла и промывке вилки нужно оберегать шину переднего колеса от попадания на нее масла, бензина или керосина, что отрицательно сказывается на износостойкости резины.

Причинами недостаточного количества смеси могут быть: пропуск смеси через корпус сальника 7, резьбовое соединение болта 2 крепления гидравлического амортизатора или резьбовое соединение винта 8 выпускного отверстия.

Чтобы определить причину пропуска масла из-под сальника, необходимо вначале, не снимая колеса, ключом из комплекта инструмента подтянуть корпус сальника 7 и, если дефект не устранится, то причиной пропуска является загрязнение уплотнений или износ рабочих кромок сальников. В,этом случае без разборки амортизаторов передней вилки не обойтись.

Металлические стуки в вилке могут быть вызваны также износом поршней 10 несущих труб 6 и втулок скользящих труб 11. Для определения износа мотоцикл установить на центральную подставку и покачать за скользящие трубы вперед и назад. Наличие люфта говорит об износе этих деталей.

На половину резьбы отвернуть пробку 17 (рис. 127) и корпус сальника 7, ослабить стяжные болты 30 в нижнем мостике 29 и снять колесо. Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка по пробке 17 освободить несущую трубу б из верхнего мостика 25, вывернуть пробку 17 из несущей трубы со штока. После чего вынуть амортизатор вилки, слить смесь, вывернуть болт 2 и достать гидроамортизатор вместе с пружиной. Отвернуть корпус сальника, снять скользящую трубу и осмотреть состояние деталей. Особое внимание следует обратить на сальник, потому что часто течь смеси бывает из-за его загрязнения. В этом случае достаточно промыть сальник и установить его на место.

Если на рабочих кромках сальников имеются трещины, износ или другие повреждения, сальники подлежат замене. Замена втулки скользящей трубы и поршня производится в случае, если зазор между втулкой и несущей трубой б более 0,3 — 0,4 мм, а между поршнем и скользящей трубой 4 более 0,25 мм.

При замене сопрягаемые детали подбираются одной группы.

Втулка скользящей трубы разбивается на группы по наружному и внутреннему диаметрам, маркировка их производится дробным числом: в числителе — группа по наружному, в знаменателе — по внутреннему диаметру.

Маркировка номера группы несущей трубы производится на торце со стороны конуса, клеймение скользящей трубы — на наружной поверхности вблизи резьбы, а поршня несущей трубы — на торце поршня.

Группы и размеры сопрягаемых деталей приведены в таблицах 41, 42, 43.

Сборку производить в обратном порядке. Окончательно закрепить болт 2 после того, как штифт нижнего наконечника амортизатора войдет в гнездо наконечника скользящей трубы.

С целью улучшения комфортабельности, и увеличения клиренса (просвета) в 1971 году стойка гидравлического амортизатора передней вилки дет. ИЖ-49 сб. 3-18 была удлинена по сравнению со старой на 20 мм. Поэтому при замене стойки или всей телескопической вилки необходимо также устанавливать удлиненный на 20 мм гибкий вал привода спидометра СКГВ-119А1.

На мотоциклах ИЖ-ЮЗ и ИЖ-ПЗ установлен высокий полуспортивный руль, улучшивший комфортабельность и управление мотоциклом. При установке нового руля (с мотоцикла ИЖ-ЮЗ) на мотоциклы старой конструкции следует в комплекте с рулем применять тросы: переднего тормоза дет. ИЖ-ЮЗ сб. 12-0, сцепления ИЖ-ПЗ сб. 12 (для ИЖ-П и ИЖ-П2), воздушного корректора дет. ИЖ-П сб. 12-1 и газа дет. ИЖ-П сб. 12-2 (табл. 44).

В случае износа подшипников рулевой колонки при движении по неровной дороге появляются стуки. Для проверки осевого люфта колонки необходимо мотоцикл установить на центральную подставку; приложить большой палец в месте стыка защитного колпака 27 и рулевой колонки и покачать за щиток. Наличие люфта свидетельствует о недопустимом зазоре в подшипниках или их износе.

Если рулевая колонка имеет небольшой люфт, а мотоцикл незначительный пробег, и состояние подшипников не вызывает опасений, полную разборку колонки производить не следует. Необходимо только ослабить стяжной болт 19 (рис. 127) верхнего мостика и подтянуть гайку 26 до устранения люфта.

Полная разборка рулевой колонки.

1. Снять колесо и грязевой щиток, чтобы не затруднять дальнейшую разборку.
2. Отсоединить руль и фару (от тросов и проводов нет необходимости, достаточно положить их на бак и закрепить).
3. Вынуть шплинт; вывернуть рукоятку демпфера 21 и убрать все детали рулевого демпфера.
4. Отогнуть края стопорной шайбы 20; ослабив стяжной болт 19, отвернуть стяжные пробки 17 и гайку 24 крепления верхнего мостика.
5. Легкими ударами молотка через деревянную прокладку снять верхний мостик.
6. Придерживая рукой за нижний мостик 29, отвернуть гайку 26, снять защитный колпачок 27 с обоймой подшипника и осторожно вывести стойку нижнего мостика из рулевой колонки рамы. Шарики, заключенные между обоймами, не имеют сепаратора и могут рассыпаться. После разборки детали промыть и осмотреть. При наличии трещин или лунок на беговых дорожках обойм — подшипники необходимо заменить.

Сборка производится в обратном порядке. Для удобства сборки перед раскладкой шариков обоймы заполнить консистентной смазкой. Гайку подшипника 26 с защитным колпачком завернуть до упора, а затем для обеспечения нормального осевого зазора ослабить на 1/8 — 1/б оборота. Рулевой демпфер особого ухода не требует. При снижении тормозящих свойств дисков 31 их необходимо снять, промыть бензином или зачистить шкуркой.

Тюнинг ИЖ 49

Даже сегодня, спустя 50 лет, увидев хорошо отреставрированный ИЖ 49 можно стоять завороженным его внешним видом. Он всегда был воплощением уверенности и надежности. Массивный, с низкой посадкой, с бросавшимися в глаза хромированными глушителями. Он удивлял своим небольшим весом и производил впечатление крепкого аппарата. Двигатель ИЖ 49, а именно простота конструкции двухтактного одноцилиндрового мотора, в сочетании с простой и надёжной системой зажигания, всеядность (бензин А-76, А-92) дают потрясающую выносливость и неприхотливость. Способность работать с большими зазорами в цилинро-поршневой группе, максимальные обороты около 3800, что существенным образом влияет на срок службы. Благодаря малой длине впускного патрубка заводится без проблем даже зимой.

Логично будет задать вопрос: а зачем собственно говоря здесь тюнинг? Реставрация ИЖ 49 дело понятное, а вот тюнинграритетного мотоцикла как то не укладывается в голове. Все так и есть! Но найти оригинальные детали достаточно проблематично, ведь большая часть деталей уже не выпускается несколько десятков лет. А понимая что большинству людей эта техника либо досталась по наследству, либо была приобретена очень не дорого в свое время и учитывая тот момент что этих мотоциклов было выпущено огромное количество – то многие так и используют этот надежный аппарат для решения повседневных задач. Ведь на собственном опыте могу сказать что в российских уголках мотоцикл так и остается надежным и недорогим средством передвижения.
По этому вспомним первое правило тюнингистов: Тюнинг начинается там, где кончаются деньги на оригинальные запчасти!

Ремонт ИЖ 49

ИЖ 49 ремонт и его особенности. Вообще нужно сказать, что ИЖ-49 в сто раз надёжней любого другого отечественного мотоцикла. И как говорят Ижатники : если ёжик не заводится — посмотри в бак: ну не ездит он без бензина. По этому делать акцент на особенностях ремонта этого мотоцикла нет смысла. Простота конструкции всех элементов позволяет даже технически не грамотному человеку, понять как происходят процессы. А инструкция ИЖ 49 по ремонту ответит на любые вопросы.

Открою небольшой секрет: К ИЖ 49 подходят: коленвал с подшипниками, поршень с кольцами, моторная передача в сборе, диски сцепления, карбюратор, подшипники коробки передач. сальники, цепь привода и ведущая звездочка от ИЖ Планеты 5. Не смотря на внешние различия и разницу в мощности двигатель ИЖ 49 не сильно отличается от Планеты 5. Это говорит о том, что на старика 49, запросто можно подогнать запчасти которые не находятся в дефиците. А это решает вопрос повседневной эксплуатации этого мотоцикла. Реставрация ИЖ 49 дело другое, здесь так называемый «тюнинг» не уместен. И отреставрированные экземпляры используются для «выходных» прохватов.

Тюнинг и ремонт ИЖ 49 на токарном станке

Но для отдаленной периферии это по-прежнему рабочая лошадка, которая должна выполнять свою главную задачу – работать.
На ИЖ 49 амортизатор это не убиваемый узел. Если каждые 10 тыс. км. менять бронзовые втулки и время от времени смазывать скользящие они будут вечные. Но ежели направляющие и скользящие пришли в негодность, то взаимозаменяемые детали от трактора при помощи токарного станка и умелых рук отечественных специалистов по тюнингу решают любые сложные задачи. Также можно приспособить подходящие по размерам элементы из серии Иж Планета. Очень часто народные умельцы занимаются тюнингом вилки. Удлиняя которую 49й превращается в чоппер.

В Интернете имеется масса фотографий переделанных аппаратов. Порой даже неплохо выходит. Но я считаю, что этот мотоцикл, в своем первозданном виде выглядит гораздо интереснее чем любые его переделки. Гораздо дешевле и проще взять для этих целей не столь раритетную модель мотоцикла.
По этому вопрос тюнинга ИЖ 49, должен определяться назначением этого мотоцикла.

Железячки на Иж-49. Буду добавлять по мере углубления в гараж — все продано!

фотка для oppozit.ru

Задний маятник Иж-49, цена пусть будет 250 р. Не гнутый. — продан

фотка для oppozit.ru

Нижние трубы от вилки, никель совсем не очень, 300 р за обе — проданы

фотка для oppozit.ru

Лапки кикстартера — одна ижевская, стояла на Иж-49, но похожа на раннюю планетовскую, хром так себе, шлицы хорошие и китайская для Иж-П, новая. Цена 350 р за ижевскую, китайская пойдет в подарок — продано

фотка для oppozit.ru

Воздушный фильтр Иж-49, ранний, с перегородками и пружинками внутри. 1000 руб — продан

Карбюратор К-28Б, лет 10 назад работал, потом лежал в коробке — 500 р — продан
Статор генератора Г-36М, Краник Кр-12 (2шт), крышка генератора Иж-49 под перехром. По 100 р — проданы

Рубашка троса привода спидометра Иж-49, с фланцами, БЕЗ гибкого вала внутри -300 р — продана

фотка для oppozit.ru

Траверсы Иж-49 — 2 нижние, одна верхняя, по 200 за шт.- проданы
Тормозные педальки, ранняя и поздняя. 400 за раннюю, 200 за позднюю — проданы
Подставка боковая Иж-49 с креплением двигателя и с пружинкой. На кронштейне следы сварки, подставка целая. Поломка не фатальная, можно заварить и опилить как надо. 500 р. — продана

фотка для oppozit.ru

фотка для oppozit.ru

Пробки перьев вилки Иж-49,. пара с состоянием получше (ближняя на фото — продана) и похуже (дальняя на фото, вмятинки). Пара получше 500 р (продана), похуже 200 р — продана
Кучка деталек от аморта Иж-49 — один поршень, стаканы, пружинка и 4 жиклера с 4 резиновыми манжетами б/у, не новодел. На момент снятия манжет аморты вполне себе работали. 300 рублей за кучку деталек от аморта — продано
Никелированные штучки от вилки Иж-49, предположу, что называются кожухами сальников вилки. Никель не очень, резьбы в порядке. Отдам бесплатно в придачу к любой другой детали — отданы

фотка для oppozit.ru

Бак Иж-49 №1. Вмятина слева сверху и в районе переключателя передач; имеется одна нигрипса, внутри живет коррозия, но сквозных дыр нет. Крышка со стаканчиком, под перехром. Цена пусть будет 400 — продан

фотка для oppozit.ru

фотка для oppozit.ru

фотка для oppozit.ru

Бак Иж-49 №2 Без существенных вмятин, хром на крышке вполне бодрый, но не идеальный, коррозия внутри вытравлена солянкой десять лет назад, затем бак был промыт, пропарен, просушен и законсервирован горячим маслом. К баку идут 2 нигрипсы без сатурна.
Цена 800 — продан

фотка для oppozit.ru

фотка для oppozit.ru

фотка для oppozit.ru

фотка для oppozit.ru

Фонарь задний Иж-49 без прямоугольного окна. 500 р — продан

Автомат опережения зажигания. Работоспособен — при разведении кулачков эксцентриковый валик поворачивается на оси. Комплектность на фото. Нижняя часть втулки прихвачена точками сварки.
1000 руб — продан.
Привод спидометра, с тавотницей. Комплект плюс один лишний червяк и лишняя заглушка с втулкой.
Между шестерней и корпусом находится латунная разрезная втулка, видимо поставлена для компенсации зазора, можно вынуть. 1500 руб — продан

Распредкоробка П-37, с Иж-49. Год 1966. Корпус целый, обмотка катушки и выводы реле прозваниваются — 2000 — продана

фотка для oppozit.ru

Опт.элементы от фар, одно с линзой, другое без. Демонтированы с Иж-49, родные или нет — нз. Маркировка на левом — «Верх» и «А70», на правом — «Верх» и «А13». Отражатель фары с линзой без отверстия под плафон габаритных огней,но с вмятинкой 5 мм. Возможно, от М-72. Отражатели изнутри вроде не облезшие. Стекла с мелкими царапками. 200 без линзы, 500 с линзой. С линзой продана. Без линзы тоже.

фотка для oppozit.ru

фотка для oppozit.ru

12кучек металла:
1. Подножки Иж-49, 2 шт. Отдам бесплатно в придачу к чему-либо. — отданы
2. Статор генратора Г-36М, ржавчина 30% поверхности, обмотки не прозванивал — 100 р — продан
3. Текстолитовые втулки вилки Иж-49 б/у, не новодельные, хорошие, — 150 р за пару — проданы
4. Штучки для регулировки положения оси заднего колеса иж-49, резьба присутствует, хром облез. Отдам бесплатно в придачу к чему-л- отданы
5. Кожух сальника вилки, 1 шт, резьбы целые, никель не совсем, отдам бесплатно в придачу к чему-л — ушел
6. Фильтр воздушный Иж-350/DKW, не мятый и не коцаный, винт хомута утерян — 500 р- продан
7. Кронштейн крепления акб/черного ящика, не весь комплект — 100 р — продан
8. Кучка деталек от КПП Иж-49. Шлицы на валу переключения передач живые, торец вала хромирован. 300 р за кучку. Продана
9. Лапка переключения Иж-49, шлицы живые, сама малость деформирована, в перехром — 200 р — продана
10. Ось от Иж-49, с левой резьбой, вроде передняя — 150 р — продана
11. кучка деталек от аморта — 300 р — продана
12. Кучка колодок с накладками и без, пружинка и эксцентриковый вал — 200 р. — продана

фотка для oppozit.ru

Кожухи перьев вилки Иж-49, хорошие — 500 за оба — проданы
Демпфер с паучком, эбонитовая рукоятка сломана, часть фрикционной накладки отсутствует — 150 р- продан
Трос привода спидометра Иж-56, в хорошем состоянии, есть трещинка на резиновом колпачке — 500 р — продан
Перья вилки иж-49, были в идеальном состоянии, но в прошом году подмокли при хранении, поверхностная коррозия, требуют шлифовки — 300 р/пара — проданы
Штоки вилки Иж-49 с пружинами, хорошие. Пружины не потертые — 500 за пару — проданы
Упор центральной подставки с креплением сигнала Иж-49 — 700 р — продан

фотка для oppozit.ru

Барабаны со звездами иж-49, зубья изношены + звезда-донор, подходящего диаметра, мало б/у — 500 р за 3 железки — проданы
Подвижные трубы Иж-49, с разным креплением крыла + деформированное перо (могу отпилить, чтобы не пересылать)+ никелированный кожух сальника, трубам и кожуху требуется гальваника- 200 р. — проданы

фотка для oppozit.ru

Набор заготовок колес Иж-49-56 — 1000 р. Задний обод от колясного 49, под большие ниппели, передний обод от Иж-56. Ржавый обод с 3 спицами вроде Иж-49 . Резина на выброс. Отверстия под пальцы вв задней ступице умеренно разовалены.
Самовывозом 500 р — проданы

фотка для oppozit.ru

Рули со стойками Иж-49 и манетками воздушных заслонок. Остро нуждаются в перехроме, и, возможно в небольшой правке
Верхний с родной рукояткой газа (заглушка на месте), Остальные рукоятки колхоз/отсутствуют.
Верхний 600, нижний 300 — проданы

фотка для oppozit.ru

Лягухи сидений Иж-49 с неисправными кронштейнами. Все, что на фото. Цена при пересыле 500 р за кучку, при самовывозе — бесплатно — самовывезены

фотка для oppozit.ru

Рамцо Иж-49, необходима рихтовка нижней наклонной трубы, вмятина на 15 см ниже от демпфера, на геометрии не сказалось — 400 р при пересыле, самовывозом — литр сока — самовывезена

фотка для oppozit.ru

Подрамники без амортов, пара — 400 р — проданы
Кожух цепи, помят, трещины в районе резьбовой втулки крепления — 300 при пересыле, самовывозом бесплатно — самовывезен
Крылья переднее и заднее, состояние на фото — заваренные трещины, деформации — 400 р при пересыле, самовывозом бесплатно — самовывезены
Багажник Иж-49, поврежден — следы сваркоболгарки, — 200 р при пересыле, самовывозом бесплатно — самовывезен
Бугель заднего крыла, остро нуждается в перехроме — бесплатно при самовывозе или бесплатно при покупке любой другой детали — самовывезен

фотка для oppozit.ru

21.10.2014 NEMEC Добавить комментарий
13905

иж

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

передняя вилка ижа фото

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Безымянный

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого.

В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.

У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.

На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.

Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.

Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.

Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.

Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.

При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.

Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.

(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1

Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.

У меня такие удлинители стоят. 100мм. Разрез получается ровно между траверсами.

Увеличение высоты передней вилки с помощью проставки

Увеличение высоты передней вилки с помощью проставки

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 11:25

В конце концов вопрос в моем посте был кто хочет себе такое сделать и есть ли идеи как улучшить конструкцию, так что если нечего сказать по этим двум пунктам может лучше было молчать, а не лить ушата помоев на хорошее начинание? Предвидя твои ерничества —почему хорошее? 1— цена проставок импортных, 2—не существует проставок с регулировкой.

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 21:34

Макс сказал(-а): 14.01.2016 21:56

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 22:54

читать внимательно и вдумчиво! обращать внимание на детали.
ты ж понимаешь, что при изменении кастера даже на авто меняется управляемость, а уж на моте тем более!

а в крышке амморта регулируется преднатяг и отбой, это клево, но дорого. и имеет смысл на тяжелых адвенчурах (чтобы ехать по бездорожью и потом переключиться на шоссе) или треке для спортов. для нас это будет пустая трата денег. более того, что делает пм гараж в наш мот вкладывать не стОит.

Koshak сказал(-а): 15.01.2016 11:04

Как удлинить вилку мотоцикла отечественного производства?

Наши ИЖи, Уралы, Дрепр, и Минск можно слегка видоизменить вышеуказанным образом. Чаще всего для этого вам придется прибегать к видоизменению передней части рамы. Все зависит от того, какая длина новой мотовилки вам потребуется. Для уникально длинных изделий подобного рода тюнинга проем в раме может и подойти, но изменять нужно его угол наклона. Спасет вас, как надежная сварочная работа, так и прочие способы видоизменения состыковки трубчатых частей транспорта.

Данную задачу лучше доверить в руки профессионалов, так как последние с нею справятся получше чем вы. Все же есть в народе и умельцы, которые выдают вот такой вот результат тюнинга байков:

Так же просто, как тюнингуется одноцилиндровый Иж, видоизменяется и Юпитер, что показано выше. Как удлинить вилку мотоцикла такого типа, вам подскажет даже само это фото.

Очень важно в процессе обустройства байка вышеуказанным приспособлением использовать полированные, оцинкованные, хромированные или же никелированные детали и узлы. Только с ними ваш железный конь способен обрести исключительную красоту.

Как удлинить вилку на Урале?

Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.

Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.

Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.

Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки.
БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:

Как удлинить вилку на Иже?

На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления.
Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.

Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.

Важно знать!

  1. Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
  2. Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
  3. При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

dr_freemann

Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.
Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение. Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.
Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил «ЗиД».

1.

Ставим мотоцикл на центральную подставку. Для начала сольем масло с перьев вилки. У Восхода это делается через болты крепления трубки гидроамортизатора в нижней части перьев вилки. Болты изнутри фиксируют трубку, так что если целью было просто сменить масло, вилку лучше не шевелить — трубка внутри с радостью «уйдет» и поймать ее обратно будет не простой задачей.

2.

Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. «Сливной» болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.

3.

Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, «прокачаем» вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.
Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет «радовать» вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.

4.

Мне с вилкой в этом плане повезло. Но снимать все равно придется — мотоцикл разбирается на запчасти.

5.

Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.
Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.

6.

7.

Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые «стаканы», ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.

8.

Открутив стакан и «сливной» болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.

9.

Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.

10.

Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником.
Выковыриваем пыльник из «стакана». Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В «стакане» присутствует капроновое плоское кольцо. Оно уплотняет место соединения «стакана» с подвижной трубой вилки. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)

11.

12.

13.

14.

15.

Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.
Вставляем в «стакан» новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем «стакан» на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее «сливным» болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.
Теперь вариант номер два: неподвижные трубы «убиты», перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.

16.

В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.

17.

На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо «не идет» (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!
Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.

18.

Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.

И в дополнение вот такое видео:

Вот собственно и все. Как видно, перебрать вилку — дело совершенно нехитрое.

21.10.2014 NEMEC Добавить комментарий
13905

иж

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

передняя вилка ижа фото

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Безымянный

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА иж49, тонкости, нюансы, методы ремонта.

СЕГОДНЯ РАЗБИРАЛ ВИЛКУ ПРАВАЯ ПРУЖИНА ВЫЛЕЗЛА А ЛЕВАЯ НИКАК НЕ ХОЧЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Вадим Калинчук

А можно у Вас заказать ремонт своей вилки?

Иван Шевченко

Шановний підскажи розміри пружин вилки 49-го дякую. Бажаю успіхів.

Ведьмак Ведьмакович

Подскажи где на раме 49 номер рамы. и были ли рамы 49 безномерные. Нашел раму, а мужик доказует что она безномерная.. Проясни спс.

Vyacheslav Nikiforov

Александр подскажи, верхний кожух вилки снизу трет об перо, как избавляешься, только гнуть этот кожух?

Maxim Tucha

Ты из Украины? Говор слышу родной.

Maxim Tucha

За причёску лайк.

Олег Королев

У меня есть, рама с вилкой рулём передним и задним крыльями, бак и глушитель. Иж 49. Может кому надо.

Stanislav Vladimirovich

Хорошее видео! А когда шпильки начнёте продавать?)) я бы наверное взял

D Shapoval

Заслонки на карбюратор не делаете?

D Shapoval

Отлично! По вилке можно обращаться? На ИЖ 56

77senson

Отличный видос ! Спасибо ! А вот по поводу задних амортизаторов нужен подробный обзор, так как это адский ад )))

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА иж49, тонкости, нюансы, методы ремонта.
广告搞砸了如何收场?小缸和阿灿的拍摄花絮vlog分享
GTA 6: LEAKED and Motion Capture Work for GTA 6
Защита дипломных работ в КГАСУ
ИЖ49 задние амортизаторы кошмарное изобретение сумрачного гения.

Old Fox Селезнёв Александр

ІЖ-49 передня вилка, аналіз конструкції. ИЖ-49 передняя вилка, анализ конструкции

Мотомайстерня ім. Чкалова ІЖ-49 Київ, Наумова 2

Сборка мотора иж 49 Ремонт дефектовка , методы ремонта часть №1

Old Fox Селезнёв Александр

Парочка нюансов по ремонту колес иж 49. и других советских мотоциклов

Old Fox Селезнёв Александр

8 месяцев назад

Эпизод №3, ИЖ 49 РАМА , ЗАДНИЙ МАЯТНИК ,ФИНАЛ

Old Fox Селезнёв Александр

Обзор мотоцикла Иж 49 1954г.в. Привёз с металлоприемки.
Ремонт телескопической вилки ИЖ. Пружины отбоя.
ГАРАЖ -МЕЧТЫ.ПОЕХАЛИ ЗА РАМОЙ ИЖ 49. А ПОПАЛИ В .
Переборка вилки мотоцикла ИЖ Юпитер Планета перо

11 месяцев назад

Днепр. Восстановление перьев вилки.
Задний амортизатор ИЖ-49 (для Равиля Мельзетдинова)

Мотомайстерня ім. Чкалова ІЖ-49 Київ, Наумова 2

Мотоцикл ИЖ-49 с коляской. Восстановлен мотоателье Ретроцикл.

Мотоателье РЕТРОЦИКЛ — реставрация мотоциклов

САМЫЙ ДОРОГОЙ ИЖ / МОТОЦИКЛ ИЖ-9 / Иван Зенкевич

Иван Зенкевич PRO автомобили

Разбудил 60летнего старика .

Old Fox Селезнёв Александр

ТЕЛЕПАТИЯ ВОПРОС ЧЕЛЛЕНДЖ С ДЕВУШКОЙ ! **ОНА В ШОКЕ**
Непосредственно Каха. Женитьба СЕРИЯ 4
ГРОМКИЙ ВОПРОС с Ильёй Макаровым
СКАЖИ В ЛИЦО — НИКОЛАЙ СОБОЛЕВ / РАЗБИЛ НОС ПОДПИСЧИКУ!
КАРПИН: новая жизнь сборной
XO TEAM: REALITY 2 / ТРЕЙЛЕР
Лиза Арзамасова — первая беременность, знакомство с Авербухом в 15 лет, личные границы
Я купил Tesla. Всё совсем не так как обещали.
Умный стол из эпоксидной смолы
Можно ваш телефончик? / Соболев нащупал самое ДНО морали! [Серия 25]
Валерия Чекалина | 9,5 миллионов в Instagram. Рейтинг Forbes, разоблачения и плагиат.Ходят слухи 124
ПРАНК — НЕЖДАНЧИК ЗА УГЛОМ ( ЗАШКВАРНЫЕ СИТУАЦИИ)
⚡️Предательство русского мира | Немецкая шпиономания | Эскалация на Ближнем Востоке | Полный контакт
Сергей Орлов АРТИСТ | Невошедшее
11.08.2021 Челси — Вильярреал. Обзор матча за Суперкубок УЕФА

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Мотоциклы Урал и Днепр

Кто-нить из владельцев оппозитов пробовал ставить подобный девайс себе на моц вместо родной вилки или какой-нить другой. Внешний диаметр ПС’овской вилки 35, внутренний 29, длина от оси колеса до верхушки перьев — 85. Я слышал что ставить такое чудо небезопасно — может просто невыдержать. В сравнении с вилкой от ЧЗ (там диаметры 36 и 30), выходит на 1 мм толще ПС’овской. Так всётаки стоит или нет. Я думаю проще и безопаснее удлиннить родные днепровские перья

Я делал , и сейчас стоит именно она . Жесткость вилки от ПСа на скручивание , да и на изгиб — лучше существенно , чем родные уралоднепровские . Да и тормоза побогаче будут . Но всё это при условии родных траверс . Но с запчастями ГЕМОР . Даже в Москве ГЕМОРРРРООООЙЙЙЙ . . Так что сам меняю её на след . сезон на орионовскую . Так что думай сам . А вот качество и характеристики гидравлики лучше чем всё отечественное гидравлическое даже не на голову , а на порядок . В десять раз !
Если есть вопросы , спрашивай , ОК ?

А удлиннение перьев , особенно надставками сверху — действительно очень небезопасно . Своего рода лотерея , да ты термех вспомни . Да и сопромуть ту же .

2 Havoc
Послушай, а если удлиннить ПС. Я именно так и хотел сделать, а потом подумал. не, лучше днепровску — она толще в диаметре и на стенках. Кстати по поводу деталей. что именно там среди них гемморой(сальники что ли) потому что если удлиннять то придётся и с внутренностями повозится

А! И ещё. Траврсы то соответственно другие будут вытачиваться. Может всё-таки днепровскую.

Я сделал гибрит ураловской и ПС-овской вилки но сталкнулся с проблемой оси . не ураловская не ПСовская ось теперь не подходит . что делать .

Насколько Орионовская вилка длиннее Днепровской? Я не хочу увеличивать угол наклона вилки ради аутентичности силуэта мотоцикла — а очень не хочется ездить с задранным вверх носом байка. Может быть, можно как-то ее укоротить? Или как вариант: никто не пробовал Днепровскую вилку умягчить — может, пружины какие ижевские подойдут?

Я вот, что думаю — поставить Псовские перья и колесо, а траверсы — самодельные. Так вот вопрос — будет ли сие хорошо и какой материал на траверсы лучше — сталь 45 найти не могу, предлагают 30 хгса. Что получится из такой железочки приличный девайс?

Бывает же такое. Никогда бы не поверил что ПС вилка прочнее, всмысле на изгиб и на скручивание, днепровской. Днепровская ведь толще будет. Вчём тут фишка? И ещё вопрос — все эти св-ва ПС только при родных траверсах. А если я хочу её удлиннить и траверсы новые вытачить?

wylde/ дело в том , что вилка пс предназначена на большой силы удары под разными углами ,днепровская вилка это уже другая ситуация,она мощная на вид и в своем классе она хороша , но опять же все относительно , если поставиш от пс ,то абсолютно ничего плохого не случиться ,а даже наооборот . но ничто невечно и тут ничего не поделаеш ,тут главное разобраться какие цели преследуеш

Дык я ж и говорю. Удлиннять её стобираюсь. Где-то на см15. Вот, а есть альтернатива удлиннить днепровскую, но по информации,которая была,выше я склоняюсь больше теперь в сторону ПС. Дык стоит это делать?

wylde/стоит это делать ,но есть маленькое ,, но ,, , ты хочеш удлинить саму вилку или сделать вынос за счет переваривания передней части рамы? вообще удлинять вилку надо в разумных пределах ,а то пострадает управляемость / маневры при поворотах, ямы небольшие, большой рычаг при ударе-нарушение геометрии рамы. ставь ее как она есть.

Не понял. Дык ведь удлиннение вилки как правило подразумлевает и переваривание передней части рамы. Как же без этого? С задранным носом ездить? А удлинняют и переваривают чтобы потом увеличить вынос. Вообщем речь-то о другом. Выдержит ли псовская вилка (удлиненная где-то на 15см)от ижа легковеса оппозит-тяжеловес? И ещё! Я тут слышал на днях такую фишку, что типа псовская вилка легко превращается из гидравлической в пневматическую, путем замены сальников на новые и установки нипелей в пробки для перьев. Возможно?

wylde/ дружище ,я же не знаю как ты собираешся ее ставить. вдруг ты врубиш ее без переваривания рамы и гордо аки чудная птица будеш летать на своем моциле. вообше велосипед изобрели давно. ставь как она есть /конструктивно/.

35хгса в два раза крепче простой 45 стали. из 35хгса делают ось которая служит мотоциклу посмертно. а если ее сделать из 45 то она прослужит 2-4 сезона.

2Boxer
Уоу! Офигительно. А можно чуть подробнее про 35хгса. Заинтересовало очень. И что такая вилка может делать на Легковесом Иже. Нафига всмысле она стакими параметрами там нужна?

Вилка на ПСе от крутейшей ямахи , лицензионная . И если есть возможность — найди и поставь ПСовые траверсы , верхняя — алюминиевая . Качество и вид — суперные . А сталь 30ХГСА — действительно очень хороша , ни в какое сравнение с ст45 не идёт . НИ В КАКОЕ . А уж если делать траверсы , то не ст45 , ст3 , по тому что сталь 45 любит трескаться при нагревах и сварках . Она только на оси да болты годится , и то не слишком ответственные .

Читайте также:

  • Отзывы о лексус рх 300 2000 года плюсы и минусы
  • Где выпускают автомобили опель
  • Поиск неисправностей киа рио
  • Как часто ломается камаз
  • Какое оборудование ставить на лансер с

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *